Uluru

Uluru s'élève des vastes plaines rouges du centre de l'Australie avec une présence qui défie toute description aisée. À 348 mètres au-dessus de la plaine environnante et à 863 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce n'est ni la formation rocheuse isolée la plus haute du monde, ni la plus grande. Mais il y a quelque chose dans ses proportions, son isolement, sa couleur et la qualité de la lumière qui s'y joue qui en a fait l'un des reliefs les plus reconnaissables de la planète. S'élevant brusquement d'un paysage par ailleurs implacablement plat, Uluru domine chaque horizon sur de nombreux kilomètres à la ronde. Sa circonférence à la base est d'environ 9,4 kilomètres, une distance qui prend environ trois à quatre heures à parcourir à un rythme confortable. Il est plus large à sa base que l'œil ne peut facilement l'embrasser depuis un seul point de vue, et ses flancs sont creusés de profondes rainures verticales et de canaux cannelés qui donnent au rocher une apparence texturée, presque organique, comme s'il était vivant et respirait.

Uluru est composé d'arkose, un grès grossier particulièrement riche en minéral feldspath, produit de l'érosion et du redépôt d'anciennes roches cristallines du socle. Ce qui est remarquable dans ce rocher, et pas immédiatement évident pour l'observateur occasionnel, c'est la quantité de roche qui se trouve sous terre. Des études géologiques ont établi que la partie exposée d'Uluru ne représente qu'une petite fraction du corps total de roche, qui s'étend sur environ six kilomètres sous la surface dans les entrailles de la Terre. Ce que nous voyons quand nous regardons Uluru, c'est la pointe supérieure d'une structure souterraine immense, fait qui prête une profondeur particulière à la contemplation du rocher, comme si ce qui est visible au-dessus de la plaine n'était que la suggestion de quelque chose de vastement plus grand et plus profond caché en dessous.

La couleur rouge-orangée distinctive de la surface d'Uluru est l'un de ses attributs visuels les plus célébrés, et c'est le produit d'un lent processus géologiquement ancien d'oxydation. L'arkose d'Uluru contient des minéraux porteurs de fer, et pendant des millions d'années, le fer à la surface du rocher a été oxydé par le contact avec l'air et l'humidité ; il a essentiellement rouillé. La mince couche superficielle d'oxyde de fer donne au rocher sa couleur caractéristique rouge-orangée. Sous cette patine superficielle, la roche fraîche non oxydée est grise, fait que l'on peut observer sur les surfaces fraîchement exposées. La couleur d'Uluru n'est donc pas intrinsèque à la roche elle-même mais le produit de sa longue exposition à l'atmosphère, une caractéristique superficielle, mince comme la peau, qui donne l'impression d'une richesse et d'une chaleur extraordinaires.

Les Changements de Couleur D'uluru

Le jeu de lumière sur Uluru tout au long de la journée, et surtout au lever et au coucher du soleil, est l'un des grands spectacles naturels d'Australie. À mesure que l'angle du soleil change et que la qualité de la lumière évolue depuis la luminosité pâle et froide du petit matin, en passant par l'éclat blanc dur du midi, jusqu'à la chaude lumière dorée de l'après-midi, le rocher parcourt une palette de couleurs qui semble appartenir à l'imagination d'un peintre plutôt qu'au monde naturel. Au lever du soleil, lorsque les premiers rayons directs frappent la face est, le rocher s'embrase en teintes d'or profond et d'orange. À mesure que le soleil monte et que la lumière devient plus intense, les couleurs s'atténuent quelque peu, évoluant vers le rouge-orangé plus brillant et plus saturé du rocher en plein midi. En fin d'après-midi, lorsque le soleil descend vers l'ouest et que sa lumière devient progressivement plus riche et plus ambrée, le rocher s'approfondit d'un orange ardent vers un rouge brique saturé, puis, lorsque le soleil approche l'horizon, vers une séquence de pourpres et de mauves extraordinaires qui semblent presque lumineux contre le ciel assombri. Après le coucher du soleil, le rocher maintient brièvement sa couleur rougeâtre contre le ciel déclinant avant de s'assombrir en un brun-violet profond et ombragé.

Cette transformation de couleur est causée par l'interaction de la lumière solaire changeante avec les minéraux d'oxyde de fer à la surface d'Uluru. Les oxydes de fer dispersent et absorbent la lumière de manière très dépendante de l'angle : la même surface apparaît de différentes couleurs sous différentes géométries d'éclairage, en particulier à mesure que le rapport entre lumière directe et diffuse change avec la position du soleil. L'effet est le plus dramatique à l'aube et au crépuscule, les moments où l'angle du soleil est le plus bas et sa lumière voyage à travers la plus grande épaisseur d'atmosphère, filtrant la lumière bleue à courte longueur d'onde et enrichissant les tons rougeâtres du spectre.

La Géologie D'uluru

L'histoire géologique d'Uluru remonte à environ 800 à 500 millions d'années, pendant l'ère Précambrienne, dans ce qui est aujourd'hui le Bassin d'Amadeus, un grand bassin sédimentaire qui sous-tend une grande partie du centre de l'Australie. Au cours de cette période, d'épaisses séquences de sédiments se sont déposées dans le bassin au fur et à mesure que les rivières érodaient d'anciennes chaînes de montagnes. Les sédiments qui allaient finalement devenir l'arkose d'Uluru ont été déposés il y a environ 550 millions d'années sous la forme d'un vaste éventail de sable grossier riche en feldspath, dérivé de l'érosion d'une chaîne de montagnes située au sud et au sud-ouest.

Par la suite, à travers une série d'événements tectoniques comprenant l'Orogenèse de Petermann, un épisode de formation de montagnes qui a affecté le centre de l'Australie il y a environ 550 millions d'années, ces couches sédimentaires ont été soumises à une intense compression, un plissement et une inclinaison. À Uluru, les strates ont été inclinées jusqu'à la quasi-verticale, à un angle d'environ 85 degrés par rapport à l'horizontale, à seulement cinq degrés de la parfaite verticalité.

Après la déformation tectonique de ces sédiments, les centaines de millions d'années suivantes d'histoire géologique ont impliqué l'érosion graduelle du paysage environnant. Les roches et sédiments qui entouraient autrefois Uluru et Kata Tjuta étaient plus mous et plus érodables que l'arkose dure et résistante d'Uluru et le conglomérat de Kata Tjuta. Sur de vastes périodes de temps, des centaines de millions d'années, ces roches environnantes ont été décapées par les processus incessants d'altération et d'érosion, laissant Uluru et Kata Tjuta comme des témoins d'érosion, se déployant au-dessus du paysage qui a été arasé autour d'eux.

Le Peuple Anangu et le Tjukurpa

Les Anangu sont les gardiens aborigènes d'Uluru et du vaste paysage environnant qui constitue leur pays. Leur connexion à cette terre n'est pas simplement historique ou ancestrale au sens où la culture occidentale utilise ces termes ; elle est vivante, active et continue. Les Anangu parlent deux langues étroitement liées du Désert occidental : le Pitjantjatjara et le Yankunytjatjara. Les preuves archéologiques placent les peuples autochtones dans la région autour d'Uluru il y a au moins 10 000 ans, mais la propre compréhension des Anangu de leur relation à leur pays ne commence pas par une date. Dans leur vision du monde, leur connexion au pays est aussi ancienne que le pays lui-même, remontant à la période de création, le moment où les êtres ancestraux ont façonné le monde, et s'étendant vers l'avant, sans interruption, à travers le présent et vers l'avenir.

Le cadre dans lequel les Anangu comprennent et vivent leur relation avec leur pays s'appelle le Tjukurpa. Le mot est parfois traduit par "Rêve" ou "Le Rêve" en français, une traduction qui est devenue largement utilisée dans la culture populaire, mais qui est à bien des égards inadéquate et potentiellement trompeuse. Le Tjukurpa n'est pas un concept au temps passé. Ce n'est pas de la mythologie au sens d'histoires d'il y a longtemps qui peuvent ou non être littéralement vraies. Pour les Anangu, le Tjukurpa est une loi vivante, le système complet de connaissance, d'éthique, de cérémonie, de spiritualité et d'organisation sociale qui gouverne chaque aspect de la vie et qui a été établi par les êtres ancestraux pendant la période de création.

Une dimension centrale du Tjukurpa est sa relation avec le paysage physique. Les êtres ancestraux du Tjukurpa n'étaient pas des entités surnaturelles qui ont créé le monde depuis l'extérieur et sont ensuite partis ; c'étaient des êtres qui ont voyagé, vécu, combattu et façonné le paysage par leurs actions, et dont la présence physique est encodée de manière permanente dans les caractéristiques du paysage. Chaque formation rocheuse, chaque point d'eau, chaque arbre, chaque relief d'une quelconque importance dans le pays des Anangu a une histoire du Tjukurpa.

Uluru est l'un des sites les plus sacrés et les plus significatifs du Tjukurpa Anangu. Ses grottes, ses points d'eau, ses marques de surface, ses rainures, ses surplombs et ses faces rocheuses ne sont pas simplement des caractéristiques géologiques ; ce sont les incarnations et les traces des êtres ancestraux qui ont créé cet endroit.

Le Tjukurpa des Mala et Kuniya

Parmi les récits du Tjukurpa associés à Uluru qui ont été partagés publiquement se trouve l'histoire du peuple Mala. Les Mala sont le wallaby-lièvre roux (Lagorchestes hirsutus), un petit marsupial qui était autrefois commun dans l'Australie aride et qui a une profonde signification dans le Tjukurpa Anangu. Dans l'histoire des Mala, le peuple Mala a voyagé jusqu'à Uluru pour accomplir une cérémonie importante, un inma, un rassemblement cérémoniel. La route suivie par les hommes Mala vers le haut de la face nord-ouest d'Uluru pendant leur cérémonie est la même route qui est devenue le chemin d'escalade utilisé par les touristes pendant plus d'un demi-siècle après l'installation d'une chaîne en 1964. C'est une raison fondamentale pour laquelle les Anangu ont constamment et persistamment demandé aux visiteurs de ne pas escalader, cette route n'était pas simplement un chemin vers un rocher, mais un chemin cérémoniel sacré des ancêtres Mala.

L'histoire de la Kuniya (python woma, Aspidites ramsayi) et des Liru (serpent venimeux) est un autre des récits du Tjukurpa associés à Uluru qui a été partagé publiquement. Dans cette histoire, une grande bataille a eu lieu à la base sud-est d'Uluru entre le peuple Kuniya et le peuple Liru. Les caractéristiques physiques du Point d'eau Mutitjulu, le point d'eau permanent à la base sud-est d'Uluru qui a soutenu la vie humaine dans ce paysage pendant des milliers d'années, enregistrent les événements de cette rencontre dans les formations rocheuses et les marques de ses parois et de son sol.

Sites Autour D'uluru

La surface d'Uluru n'est pas une étendue uniforme et ininterrompue de rocher. Ses flancs sont ponctués d'une série de caractéristiques distinctives, grottes, gorges, points d'eau, surplombs et marques de surface, qui sont individuellement nommés, individuellement significatifs dans le Tjukurpa Anangu, et individuellement visibles pour les visiteurs qui marchent à la base du rocher.

Le Point d'eau Mutitjulu, à la base sud-est d'Uluru, est le point d'eau permanent le plus important associé au rocher. Abrité par des parois rocheuses en surplomb qui fournissent de l'ombre même dans la chaleur féroce de midi de l'été du centre australien, Mutitjulu est un endroit où l'eau se collecte et persiste même pendant les saisons sèches. Les parois de la gorge contiennent des exemples d'art rupestre traditionnel, des peintures à base de pigments d'origine ancienne qui représentent une partie du patrimoine culturel le plus ancien associé au site.

La Gorge Kantju, sur la face ouest d'Uluru, est une gorge étroite et ombragée qui contient également un point d'eau permanent. Les parois verticales de la gorge créent un microenvironnement abrité et frais qui contraste dramatiquement avec les plaines ouvertes et brûlées par le soleil à l'extérieur. La surface d'Uluru porte également une variété de caractéristiques d'érosion qui sont à la fois géologiquement intéressantes et culturellement significatives. Après les événements pluvieux importants, ces canaux deviennent des cascades temporaires d'une force dramatique considérable.

Le Paysage Environnant

Uluru s'élève depuis la plaine de sable rouge du Parc National Uluru-Kata Tjuta, un paysage de végétation désertique de faible hauteur dominé par le mulga (Acacia aneura, un arbre adapté à la sécheresse qui est l'un des arbustes les plus répandus dans l'intérieur de l'Australie), le chêne du désert (Allocasuarina decaisneana, un arbre grand et distinctif dont le feuillage fin et en forme d'aiguille lui donne une apparence pleurante, presque fantomatique lorsqu'il est éclairé à contre-jour par la lumière basse du soleil), les graminées spinifex (espèces de Triodia, les graminées épineuses et formant des touffes qui couvrent d'immenses zones des zones arides et semi-arides de l'Australie), et des parcelles d'eucalyptus mallee. Le paysage abrite une gamme de faune sauvage comprenant des kangourous rouges (Osphranter rufus), des euros (Osphranter robustus), des dingos (Canis lupus dingo), des goanna des sables (Varanus gouldii), des pérenties (Varanus giganteus, le plus grand lézard d'Australie), des diables épineux (Moloch horridus), et une riche faune d'oiseaux du désert.

Kata Tjuta (les Olgas)

À cinquante-trois kilomètres à l'ouest d'Uluru, s'élevant brusquement des mêmes plaines de sable rouge, se dresse un groupe de formations rocheuses qui est à bien des égards aussi extraordinaire qu'Uluru lui-même, mais considérablement moins connu du monde extérieur. Kata Tjuta, connu des premiers explorateurs européens et pendant une grande partie du vingtième siècle sous le nom des Olgas, est un champ de trente-six énormes formations rocheuses en forme de dôme regroupées sur une superficie d'environ 21,7 kilomètres carrés.

Le plus grand des dômes de Kata Tjuta est le Mont Olga, connu en Anangu sous le nom de Wanambi. À 546 mètres au-dessus de la plaine environnante, ce qui en fait environ 198 mètres plus haut qu'Uluru au-dessus de la même surface de référence, le Mont Olga est le point culminant de la portion du Territoire du Nord de la région du Désert Occidental.

La géologie de Kata Tjuta diffère de celle d'Uluru de manières qui révèlent les origines distinctes des deux formations. Où Uluru est composé d'arkose, une roche sédimentaire grossière riche en grains de feldspath, Kata Tjuta est composé de conglomérat, une roche sédimentaire formée de galets arrondis, de cailloux et de blocs de divers types de roches cimentés dans une matrice sableuse ou boueuse. Ce conglomérat à Kata Tjuta est estimé à environ 650 millions d'années, ce qui en fait significativement plus vieux que l'arkose d'Uluru à environ 500 millions d'années.

Le nom "Olgas" vient de l'explorateur Ernest Giles, qui en 1872 approchait de la région depuis l'est et aperçut les dômes à une distance considérable, trop loin pour les atteindre avant d'être repoussé par le manque d'eau. Giles nomma la formation lointaine "Mont Olga" en l'honneur de la Reine Olga de Wurtemberg, épouse du Roi Charles Ier. L'année suivante, en 1873, William Gosse devint le premier Européen à visiter à la fois Uluru et Kata Tjuta de près.

Le nom aborigène Kata Tjuta signifie "plusieurs têtes" dans les langues Pitjantjatjara et Yankunytjatjara, une description qui capture parfaitement le caractère visuel des sommets en forme de dôme de la formation se pressant au-dessus des fonds de vallée.

La Promenade de la Vallée des Vents à Kata Tjuta est largement considérée comme l'une des meilleures expériences de randonnée de l'outback australien. La promenade fait une boucle à travers le cœur de l'intérieur de Kata Tjuta, passant par le passage étroit sculpté par le vent qui lui donne son nom et s'ouvrant sur une vaste vallée avec des vues des dômes s'élevant de tous côtés. La boucle complète fait 7,4 kilomètres de long et est notée de modérée à difficile en raison de certaines sections escarpées et rocheuses.

La signification spirituelle de Kata Tjuta pour les Anangu est, si possible, encore plus restreinte et plus profonde que celle d'Uluru. La majeure partie du savoir de Kata Tjuta est un savoir sacré masculin, limité aux hommes initiés au sein de la société Anangu. Certaines zones à l'intérieur de Kata Tjuta sont totalement fermées aux visiteurs, et des restrictions photographiques s'appliquent sur l'ensemble du site en reconnaissance de la nature sacrée de caractéristiques et de vues spécifiques.

L'histoire Européenne D'uluru

La "découverte" européenne d'Uluru a eu lieu en 1873, produit d'une course compétitive entre des parties exploratrices qui pénétraient dans l'intérieur de l'Australie à une époque où de vastes étendues du centre du continent étaient inconnues des Européens.

Ernest Giles s'était approché de la région l'année précédente, en 1872, lors d'une expédition qui l'amena aux rives du lac Amadeus. Depuis la rive sud du lac Amadeus, Giles avait clairement vu Kata Tjuta au loin, ses dômes groupés s'élevant au-dessus de la plaine, mais il ne put l'atteindre lors de cette expédition. Il nomma la formation lointaine "Mont Olga" au cours de cette expédition sans l'avoir visitée.

Le 19 juillet 1873, William Gosse, un géomètre travaillant pour le gouvernement de l'Australie-Méridionale, devint le premier Européen à se tenir à la base d'Uluru. L'entrée du journal de Gosse du 19 juillet 1873 enregistre sa première vision du rocher avec des expressions d'étonnement caractéristiques des explorateurs européens confrontés à l'échelle du paysage. Il décrivit le rocher comme "un immense rocher s'élevant abruptement de la plaine". Il escalada ensuite le rocher, devenant le premier Européen à le faire, et le nomma "Ayers Rock" en l'honneur de Sir Henry Ayers, qui était alors Premier ministre de l'Australie-Méridionale.

Les premiers touristes arrivèrent à Uluru dans les années 1930, initialement dans le cadre d'expéditions terrestres organisées et logistiquement complexes qui nécessitaient des semaines de voyage et une préparation soigneuse compte tenu du manque de routes pavées et de sources d'eau permanentes le long du parcours. En 1964, une chaîne en acier fut boulonnée dans le rocher le long du chemin traditionnel des hommes Mala sur la face nord-ouest d'Uluru, pour aider les touristes à escalader l'itinéraire de plus en plus populaire.

La Controverse de L'escalade et la Fermeture de 2019

L'escalade d'Uluru a été, pendant près de six décennies, l'une des questions les plus controversées dans la relation entre l'Australie autochtone et l'industrie touristique non autochtone. Pour les Anangu, l'itinéraire vers le haut de la face nord-ouest d'Uluru n'était pas un belvédère panoramique ou une activité d'aventure ; c'était le chemin sacré parcouru par les hommes ancestraux Mala lors de leur grande cérémonie au temps de la création. Avoir des milliers de touristes marchant sur cet itinéraire, dans l'ignorance de sa signification spirituelle, en traitant le trait le plus sacré du pays Anangu comme un défi athlétique ou une attraction touristique, était une source de détresse profonde et continue pour la communauté Anangu.

Le moment marquant dans cette lutte, en ce qui concerne spécifiquement Uluru, est venu le 26 octobre 1985, lorsque le gouvernement travailliste Hawke a formellement rendu la propriété du Parc National Uluru-Kata Tjuta au peuple Anangu lors d'une cérémonie tenue au rocher. La rétrocession, officiellement la remise des titres de propriété du parc en vertu de la Loi sur les droits fonciers autochtones (Territoire du Nord) de 1976, a été un moment historique dans les droits fonciers autochtones australiens. Elle reconnaissait les Anangu comme les véritables propriétaires traditionnels de leur pays après plus d'un siècle pendant lequel la loi coloniale avait traité ce pays comme terre de la Couronne ou propriété publique.

La rétrocession s'est accompagnée d'un accord de bail simultané. Comme condition de la rétrocession, les Anangu ont immédiatement loué le parc en retour à l'agence des parcs nationaux du gouvernement fédéral, maintenant Parks Australia, pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Lorsque les conditions pour une fermeture définitive ont été réunies, lorsque les enquêtes auprès des visiteurs ont montré que moins de 20 pour cent des visiteurs choisissaient d'escalader, le Conseil de gestion, avec sa majorité Anangu, a voté pour fermer définitivement l'escalade. La fermeture a été annoncée en 2017, avec la date fixée au 26 octobre 2019, exactement trente-quatre ans jour pour jour après la rétrocession de 1985, une date choisie délibérément pour honorer cet événement historique.

La réaction à la fermeture a été instructive et, pour les Anangu, profondément douloureuse. Dans les jours et les semaines précédant le 26 octobre 2019, un grand nombre de touristes se sont rendus à Uluru spécifiquement pour faire ce qu'ils ont décrit comme une "dernière ascension" avant la fermeture. Pour les Anangu, voir cette réaction était un affichage du même mépris pour leur autorité culturelle qu'ils avaient protesté pendant des décennies. "Nous leur avons demandé de ne pas grimper pendant tant d'années", a déclaré Sammy Wilson, un propriétaire traditionnel Anangu senior, "et maintenant ils se précipitent pour grimper juste parce que le temps est presque écoulé. C'est très triste pour nous."

Tourisme et L'expérience du Visiteur

Le Parc National Uluru-Kata Tjuta reçoit environ 300 000 visiteurs par an. L'hébergement le plus proche d'Uluru est l'Ayers Rock Resort à Yulara, une ville touristique construite spécialement, située à environ 20 kilomètres du rocher et entièrement à l'intérieur de la limite du parc national.

Les zones d'observation du lever et du coucher du soleil d'Uluru sont parmi les sites les plus visités du parc. Les changements de couleur qu'Uluru subit aux transitions entre le jour et la nuit sont parmi les phénomènes visuels les plus célébrés du tourisme australien. Pour les visiteurs qui souhaitent s'engager avec Uluru à pied plutôt que de loin, la promenade de la base est l'option principale. La promenade complète de la circonférence couvre environ 10,6 kilomètres et prend trois à quatre heures à compléter à un rythme modéré.

Le Centre culturel Uluru-Kata Tjuta, situé près de la base d'Uluru, est un point d'orientation important pour les visiteurs et un endroit où les Anangu présentent leur culture et leur pays selon leurs propres termes. L'architecture du centre, conçue en consultation avec les Anangu, évoque les formes de deux êtres ancestraux, Kuniya et Liru, dans la forme de ses bâtiments, faisant de la structure elle-même une référence au Tjukurpa.

Patrimoine Mondial de L'unesco

Le Parc National Uluru-Kata Tjuta détient une distinction partagée par seulement un petit nombre de sites dans le monde entier : il est inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO à la fois sous des critères de patrimoine naturel et culturel, en faisant l'un des rares endroits sur Terre reconnu pour son importance exceptionnelle dans les deux dimensions.

Le parc a été inscrit pour la première fois sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1987 sous des critères de patrimoine naturel, reconnu pour ses valeurs géologiques et géomorphologiques exceptionnelles, spécifiquement les processus extraordinaires d'érosion et d'altération différentielle qui ont produit les inselbergs isolés dramatiques d'Uluru et de Kata Tjuta à partir des anciennes séquences sédimentaires du Bassin d'Amadeus.

En 1994, l'inscription a été étendue pour inclure des critères de patrimoine culturel, reconnaissant la valeur universelle exceptionnelle des traditions culturelles vivantes des Anangu, leurs activités cérémonielles continues et leur Tjukurpa, le système légal et spirituel vivant qui relie les Anangu à leur pays à travers des dizaines de milliers d'années de tradition culturelle continue. L'extension de l'inscription au patrimoine culturel a fait d'Uluru-Kata Tjuta l'un des premiers biens au monde à être inscrits sous des critères à la fois naturels et culturels.