斐济：南太平洋之心

斐济共和国完整旅行指南

引言

世界上很少有目的地能像斐济那样承载如此纯粹的浪漫联想。在几乎任何一场谈话中提起这个名字，人们的眼神都会变得柔和，语速放慢，开始描述一个由碧绿海水、白色沙滩以及近乎不可思议的热情问候所构成的天堂版本。那句问候就是"Bula"，这一个词同时意味着你好、欢迎、身体健康、早上好以及生活美满，而且说出口时的真诚会让游客既放下戒备又深感真实。斐济并不是一个学会了欢迎游客的国家。斐济一直都是一个欢迎人的国家，旅游业只不过是为这种古老的本能提供了一个商业框架。

它的正式名称是斐济共和国，而这个地方本身是一片辽阔的海洋领土，而非一组整齐紧凑的邻近岛屿。斐济群岛由332座有名称的岛屿和522座更小的小岛组成，散布于南太平洋之上，这片流动的地理覆盖约130万平方公里的开阔水域，而陆地总面积却仅有18,274平方公里。辽阔的海洋所有权与有限的陆地面积之间的这种反差，正是理解斐济的核心所在。这个国家既是陆地，也同样是海水，而大海决定了一切：经济、文化、饮食、身份认同，以及令斐济成为地球上最具生物学意义的海洋环境之一的非凡生态丰富性。

斐济人口约为90万，由两个主要族群构成，二者共存构成了太平洋地区最引人入胜的社会学故事之一。原住民iTaukei斐济人约占总人口的57%。他们是带有波利尼西亚文化影响的美拉尼西亚人，所说的斐济语属于南岛语系，依照数千年来统治太平洋岛屿社区的氏族与亲属结构生活。另外38%是印度裔斐济人，他们是1879年至1916年间由英国殖民当局带到这些岛屿上从事甘蔗种植园劳动的契约劳工的后代。这两个族群各自保存着截然不同的文化传统、宗教习俗、饮食方式和语言，同时共享相同的道路、相同的市场、相同的学校以及同样复杂的国家身份。理解这种二元性，对于理解现代斐济至关重要。

首都是苏瓦，位于斐济最大岛屿维提岛的东南海岸。对于那些以为这里只是一个小型行政据点的游客来说，苏瓦是一座名副其实的城市，令人意外。它潮湿、繁忙、多元族裔，拥有一种在南太平洋语境下显得鲜明城市化的活力。但对大多数国际游客而言，入境点根本不是苏瓦。位于维提岛西海岸的楠迪国际机场是连接斐济与澳大利亚、新西兰、美国、日本以及太平洋大部分地区的主要枢纽。楠迪（当地居民将其读作"NAHN-dee"，而非拼写所暗示的读法）是最真切意义上的旅游城镇，其建设在很大程度上围绕着抵达和离境旅客的需求，它提供了数百万游客开始探索斐济的门户。

有两个别称在描述斐济的国际身份时相互竞争。这个国家长期以来被称为"南太平洋枢纽"，这是对其在西部美拉尼西亚与东部波利尼西亚之间的地理中心位置，以及作为更广阔区域航空与海运连接点的角色的肯定。位于苏瓦的南太平洋大学服务于十二个太平洋岛国，而斐济航空以其他太平洋航空公司无法比拟的方式将旅客连接到数十个区域目的地。另一个别称更富有画面感："世界软珊瑚之都"。斐济的珊瑚礁，尤其是塔韦乌尼岛与瓦努阿岛之间索莫索莫海峡中的珊瑚礁，以及群岛内部布莱水域周边的珊瑚礁，拥有海洋生物学家认为属于全球最佳之列的软珊瑚物种集中度与密度。那些色彩非同寻常，绚丽的紫色、粉色、橙色和深红色装点着礁壁，其形态看起来更像一座幻想中的花园，而不像博物学家可能预期遇到的任何景象。

从地理上看，斐济坐落在美拉尼西亚与波利尼西亚的交汇处，这一位置以深刻的方式塑造了它的文化。西部岛屿，尤其是亚萨瓦群岛，具有强烈的波利尼西亚文化联系，包括语言上的相似性以及反映数百年接触中汤加和萨摩亚影响的传统习俗。维提岛内陆及高地社区在性格上则是深度美拉尼西亚的。斐济本身在技术上被归类为美拉尼西亚国家，但其文化一直是一种融合，而这种融合随着殖民时期印度、中国和欧洲影响的加入而只是更加深化了。

仅通过旅游手册了解斐济的游客，有时抵达时期待的不过是一串由渡轮航程相隔的海滨度假村。然而他们发现的，却是一个拥有深厚历史复杂性的国家，拥有活生生的原住民文化，拥有一个在一个半世纪的太平洋生活中改造了自身习俗的充满活力的印度裔斐济社区，拥有水面上下惊人的生物多样性，拥有在当代人记忆中依然动荡的政治史，拥有汲取自多种饮食文化的非凡烹饪传统，以及从热带雨林到火山高地、从红树林海岸到生物丰富程度令人震撼的远洋珊瑚礁系统的自然景观。斐济不只是海滩。它从来都不只是。

抵达斐济的体验本身就别具一格。从几乎任何出发地起飞的漫长航程之后，是向楠迪的下降，云层散开，露出维提岛绿色的火山脊线，以及沿海岸串连的玛玛努卡群岛那闪耀的海水。一落地，热浪立刻袭来，厚重、温暖、充满湿气的生机。机场的节奏比大多数国际枢纽略慢一些，而迎接抵达旅客的移民官员、行李搬运员和出租车司机，都以一种既不做作也不空洞的直率与温暖相待。旅行作家们一个多世纪以来一直试图准确描述的斐济式微笑，其实就是它表面所呈现的样子：真诚的。

历史

斐济的人类定居故事始于约3,500年前拉皮塔人的到来，他们是古代世界最伟大的航海文化之一。拉皮塔人是技艺精湛的海洋航海者，他们从俾斯麦群岛向东扩散至整个太平洋，这一波迁徙最终催生了夏威夷、新西兰、萨摩亚和汤加的波利尼西亚民族。他们在斐济的存在，通过其制作的独特陶器得到证实：一种红色陶衣器皿，用齿状压印法装饰几何图案，考古学家一眼即可辨识，并已在太平洋各地的遗址中被发现。在斐济，拉皮塔陶片已在多个遗址中被发掘，包括维提岛南岸的西加托卡沙丘，那里数百年的风蚀暴露出了该群岛已知最古老的人类居住层之一。

随着美拉尼西亚和波利尼西亚人口在随后的数个世纪中在群岛各地融合与定居，独特的斐济文化逐渐成形。它在很大程度上是一种战士文化，围绕mataqali氏族制度组织，其中土地所有权是集体性的且不可转让，由亲属群体而非个人持有。部落间的战争长期存在，斐济战士被认为是太平洋地区最令人生畏的战士之一。相互竞争的酋邦之间的漫长战争伴随着令十九世纪欧洲观察者震惊的习俗：掠取并食用战斗中被杀的敌人。前基督教时期斐济文化中的食人行为主要并非出于营养目的。它是一种仪式行为，战士通过它吸收被击败敌人的力量，并展示对失败对手的彻底支配。这一习俗被十九世纪初开始抵达的传教士、商人和旅行者充分记录，并一直是斐济生活的一个特征，直到十九世纪中叶迅速的基督教皈依为止。

斐济有记载历史上最臭名昭著的单一食人事件涉及卫理公会传教士托马斯·贝克牧师，他于1867年在维提岛内陆的纳布陶陶村被杀并被吃掉。贝克违反了当地礼仪，触碰了一位村庄酋长的头部，在一种视头部为神圣的文化中，这是极其不敬的行为。这一冒犯导致了他的死亡，他的遗体连同几位斐济同伴的遗体，依照当时的习俗被食用。这一事件在一个多世纪里一直是历史紧张的来源，直到2003年，纳布陶陶村为贝克的后人举行了正式的传统道歉仪式，这些后人从澳大利亚远道而来参加这场仪式性的和解。仪式遵循了斐济传统的求恕礼仪，贝克的后人接受了道歉。该村如今保存着一小批与该事件相关的器物，并不时接待专程前来了解这段历史的访客。

汤加对斐济东部，尤其是劳群岛的影响既重大又持久。至少从十三世纪起，汤加战士和酋长就反复入侵斐济东部，与斐济的酋长家族通婚，并留下了今天仍可在劳群岛的方言、仪式和传统工艺中看到的文化印记。汤加与斐济东部之间的关系是复杂的，时而对抗，时而合作，而在东部岛屿的文化中，何为斐济、何为汤加之间的界线至今仍以富有成效的方式模糊着。

欧洲人与斐济的接触在十九世纪初真正开始，主要由商业利益驱动。檀香木贸易自1800年代起吸引了船只与商人，瓦努阿岛内陆及其他岛屿上的檀香林被砍伐并运往中国，那里这种芳香木材能卖出高价。檀香木在几十年内便基本耗尽，但到那时另一种贸易已经取而代之：海参（bêche-de-mer），经烟熏干燥后售予中国商人，用于汤品和传统医药。海参贸易需要设在岸上的加工站以及欧洲商人与当地酋长之间更长期的关系，由此开启了欧洲人更为持久地介入斐济事务的进程。

卫理公会传教士于1830年代抵达斐济，他们实现了必须被视为太平洋历史上最具戏剧性的宗教皈依之一。在短短几十年内，绝大多数斐济人口接受了基督教，而这种皈依并非仅仅停留在名义上。基督教被以真正的热忱所拥抱，重塑了斐济社会生活的几乎每一个方面。食人行为终结了。战争减少了。星期日守安息日的做法如此深地嵌入斐济文化，以至于延续至今，iTaukei斐济人社区中的大多数商铺在周日关门，全国的教堂出席率依然很高。尤其是卫理公会教会，以一种塑造了整个现代时期政治与社会态度的方式，变得与斐济原住民身份密不可分。

到十九世纪中叶，斐济已吸引了越来越多的欧洲定居者、海滩流浪者、逃亡囚犯和冒险家。外来定居、持续的部落间战争以及伴随早期接触时期的无法无天状态，造成了斐济酋长们日益难以管理的局面。当时的大酋长拉图·塞鲁·埃佩尼萨·卡科鲍，通过军事上的成功、战略结盟以及1854年皈依基督教，已成为斐济最强大的原住民政治人物。卡科鲍多年来一直抵制将斐济割让给英国，但定居者时期持续的混乱，加上来自其他酋长和英国政府的政治压力，最终促成了一项正式决定。1874年10月10日，拉图·卡科鲍与其他高级酋长正式将斐济割让给大英帝国的维多利亚女王。

割让之日10月10日，如今被庆祝为斐济日，这是标志殖民时代开端的国家假日。首任英国总督亚瑟·汉密尔顿·戈登爵士带着以人道方式管理这个新殖民地、并防止在澳大利亚和新西兰摧毁原住民的那种土地剥夺的使命抵达。戈登决定在法律上使斐济原住民的公有土地所有权不可转让，这一决定影响深远，在许多方面保护了斐济文化，尽管它同时也造成了在当代政治中仍在回响的紧张关系。

同样是戈登启动了将永久改变斐济社会的人口转型。甘蔗种植业需要大量廉价劳动力，而戈登注意到斐济原住民在法律上和意愿上都不愿充当种植园工人，于是安排从印度引进契约劳工。1879年至1916年间，共有60,537名印度人在"girmit"制度下被带到斐济，这个词是英语"agreement"（协议）的讹变，指的是将他们束缚于特定种植园的五年劳动合同。这些劳工主要来自比哈尔邦和北方邦，也有较少数来自南印度和次大陆的其他地区。他们被许诺的条件很少兑现，而他们遭遇的种植园生活常常是残酷的，其特征是严厉的纪律、拥挤的工棚住宿、不足的医疗照护以及对家庭的系统性拆散。

当契约制度于1916年结束、最后一批合同到期时，这些劳工及其后代已经扎下了根。大多数人没有返回印度。他们建立了新的生活，组成了新的社区，发展出一种被称为斐济印地语的独特印地语变体，它将比哈尔语、阿瓦德语及其他印度语言的成分与斐济语和英语词汇融合在一起，并创造出一种既非纯粹印度式、也非完全太平洋式的混合文化。他们的后代，如今被称为印度裔斐济人，成为农民、商人、专业人士和教师，在保持自身宗教传统、家庭结构和文化习俗的同时，为斐济经济作出了巨大贡献。

斐济在第二次世界大战中的角色意义重大，尽管在那些聚焦太平洋主要战区交战的叙述中并不总是被记住。斐济士兵表现极为出色，尤其是在所罗门群岛战役中，斐济部队作为侦察兵和丛林战士行动，其技能水平赢得了盟军指挥官的巨大尊重。美军在斐济的存在在地貌和人口上都留下了自身的印记，而战争年代加速了斐济社会中已酝酿数十年的变革。

独立于1970年10月10日到来，恰好是割让给英国之日的96年之后，这一象征意义是刻意选择的。独立后的斐济继承了一个双族群社会，其中斐济原住民与印度裔斐济人之间的族群紧张关系虽然在殖民时期得到管控，却从未得到彻底解决。核心问题是土地：斐济原住民以公有方式拥有土地，并通过iTaukei土地信托委员会加以控制，而建立了农业经济大部分基础的印度裔斐济人只能租赁土地，没有获得所有权的途径。两个社群的政治代表权是另一个紧张的来源，双方都在寻求保证自身利益不会被对方压倒。

独立后时期在1987年达到政治危机的顶点，当时一场选举使一个拥有大量印度裔斐济人代表的联合政府上台。时任相对初级军官的西蒂韦尼·兰布卡上校接连发动两次政变，推翻了民选政府，废止宪法，宣布斐济为共和国，并使该国退出英联邦。兰布卡及其支持者将政变正当化为保护斐济原住民政治至上地位的必要之举，而政变造成了印度裔斐济专业人士和技术工人立即且持久的外流，他们向澳大利亚、新西兰、加拿大和美国的移民大大削弱了斐济的人力资本。

下一场重大政治危机发生在2000年，一名叫乔治·斯佩特的商人兼失意政客带领一群持枪者闯入苏瓦的议会大厦，将总理马亨德拉·乔杜里及其全体内阁扣为人质。乔杜里是斐济首位印度裔斐济人总理，而斯佩特持续56天的劫持行动明确出于族群敌意。危机最终通过军事干预得以解决，斯佩特最终被判叛国罪并处以终身监禁，后获减刑。

最近的一次政变发生在2006年12月，斐济军队司令弗兰克·姆拜尼马拉马准将在一场不流血的接管中罢黜了总理莱塞尼亚·恩加拉塞的民选政府。姆拜尼马拉马为政变辩护的理由包括该政府计划对2000年政变参与者实行特赦，以及他所描述的对印度裔斐济人具有种族歧视性的立法。他以法令统治了八年，废止了1997年宪法，以军事独裁者的身份执政，同时承诺恢复民主。新宪法于2013年颁布，2014年举行了政变后的首次选举。姆拜尼马拉马的"斐济优先"党获胜，他成为民选总理，任职至2022年，当时选举通过民主投票将1987年政变的领导者、同一位西蒂韦尼·兰布卡重新送上总理之位。斐济政治史的循环性令人惊叹。

今天来到斐济的游客所遇到的，是一个消化了所有这些历史而未将其抹去的国家，一个紧张关系真实存在但日常共存同样真实的地方，在那里西部的糖厂仍在运转，印度裔斐济社区的印度教寺庙和清真寺与卫理公会及天主教教堂并立，人们共饮卡瓦酒，在路边摊吃咖喱，而大海始终是一切的中心。

楠迪与维提岛西部

对大多数游客而言，斐济从楠迪开始，而这是一座几乎完全围绕国际旅行这一事实成长起来的城镇。机场是维提岛西部旅游经济运转的枢纽，而楠迪镇本身是一条长长的商业带，布满酒店、旅行社、免税商店、手工艺品市场和餐馆，其存在主要是为了服务那些正前往别处的人。这并不是要贬低楠迪：它有自己真实的个性，尤其在印度裔斐济社区世代扎根的区域，而且它本身也提供了若干值得一看的景点。

楠迪的锡克教寺庙是镇上最引人注目的建筑之一，一座洁白耀眼的建筑，饰以精致的彩色装饰，提醒人们来到斐济的更广大印度社群内部的宗教多样性。锡克教与印度教和伊斯兰教一道，随契约劳工迁徙来到斐济，尽管锡克教徒在抵达人口中所占的比例小于印度教徒或穆斯林。这座寺庙是太平洋地区最大的锡克寺之一，对态度恭敬的访客开放。

镇中心的手工艺品市场是游客接触斐济工艺生产最具商业可及性形式的地方：用于卡瓦仪式的雕刻塔诺阿碗、各种传统形制的战棍（ivi或kiakavo）、用露兜树叶编织的席子和篮子、印有传统几何图案的树皮布（masi）、贝壳饰品，以及大量质量参差的纪念品。更好的工艺作品，尤其是编织的masi和精雕细刻的木作，确实美丽，代表着世代传承下来的活态工艺传统。

位于楠迪以东萨贝托谷的萨贝托温泥池与温泉，是维提岛西部最有趣的自然景点之一。山谷地表之下的地热活动产生了一池池灰色的火山泥，轻轻冒泡，触手温热。游客把自己浸入泥中，把全身涂满，然后在斐济的阳光下烘烤，让富含矿物质的泥在皮肤上干透。随后是一个自然加热的地热水冲洗池，整个体验既荒诞又放松，而且对皮肤确实有益。该地区的温泉水是贯穿维提岛内陆并在多处涌出的更大地热系统的一部分，其中在瓦努阿岛的萨武萨武镇表现得尤为戏剧性。

位于萨贝托谷泥池附近的"沉睡巨人花园"有一个略出人意料的起源故事。该花园最初由美国演员雷蒙德·伯尔开辟，他因在电视剧中饰演佩里·梅森而闻名，同时是一位认真的兰花爱好者，他在斐济购置房产，一部分作为隐居之所，一部分是为了追求自己的园艺热情。他开辟的花园后来被扩建并向公众开放，如今在热带园林与步道的环境中收藏着数千个兰花品种，足以让人惬意地漫步一两个小时。这个名字来源于花园背后萨贝托山脉的轮廓，当地人说从合适的角度看去，它像一位沉睡的巨人。

丹娜努岛是斐济开发程度最高的旅游区，这是一座通过一座短桥与本岛相连的填海岛屿，已被改造为一个自给自足的度假目的地，配备豪华酒店、码头、高尔夫球场、餐馆、酒吧以及丹娜努港购物中心。丹娜努岛上的度假酒店品牌包括威斯汀、喜来登、万豪、索菲特、丽笙等，这座岛以其人工的完备性发挥着某种太平洋拉斯维加斯的功能，提供度假客可能想要的一切，而无需在其大门之外与斐济发生任何接触。对某些游客来说，这正是他们此行的目的，而这些度假村确实经营良好且选址优美。对另一些人来说，丹娜努主要充当便利的出发点：丹娜努港码头是几乎所有连接维提岛与玛玛努卡和亚萨瓦群岛的高速渡轮服务和一日游船只的出发地。

维提岛西部的农业内陆游客较少，