加纳旅游指南

引言

加纳是一个让你驻足停留的国家。当你走下飞机，踏上阿克拉科托卡国际机场的那一刻，西非温暖潮湿的空气将你包裹，某种东西便开始改变。声音更响亮，色彩更鲜明，人们身上散发的活力几乎触手可及。在加纳，历史并非埋藏在博物馆的玻璃柜后，而是活生生地在街头呼吸，在从大排档飘出的音乐里，在披在酋长和祖母肩上的肯特布里，在那些身上承载着数百年故事的面孔上。

世界上很少有目的地承载着加纳所承载的情感与历史重量。对于非洲裔旅行者，尤其是那些因跨大西洋奴隶贸易而形成的流散族群而言，加纳近乎是一场朝圣。这个国家明白这一点，并于2019年发起了"归乡年"，邀请非洲流散族群回家，走过奴隶堡垒的大门，站在大西洋的边缘，直面曾经发生的一切。数十万人接受了这份邀请，其中许多人再也不愿离开。

但加纳并不只关乎奴隶贸易及其遗产，尽管那段历史如此深刻且无可回避。加纳也是第一个成功实现撒哈拉以南非洲独立运动的国家，是它将泛非主义作为一种活生生的政治力量带给世界，并且自二十世纪九十年代初以来一直是非洲大陆最稳定的民主国家之一。加纳是阿散蒂王国的土地，那是非洲历史上最精致、最强大的本土帝国之一，其织布、金匠工艺和王室礼仪传统至今仍令访客叹为观止。加纳是高life音乐的发源地，是非洲节拍音乐的祖先，也是一种丰富而温暖的饮食文化的故乡——它成为旅行者回家后最怀念的事物之一。

从布苏阿海滩上拍岸的大西洋巨浪，到北部尘土飞扬的热带稀树草原——大象在莫尔国家公园中自由漫步；从阿克拉拔地而起的钢铁与玻璃高楼，到屹立了六个世纪的拉拉邦加古老泥砖清真寺，加纳涵盖了几乎令人眼花缭乱的地貌、民族、语言和传统。加纳共有十六个行政区，每个区都有自己的特色，每个区都为一种既自豪又好客、既扎根传统又充满活力的国家认同做出贡献。

这本旅行指南旨在带你走遍这一切：首都与村庄，海滩与森林，奴隶堡垒与肯特布编织作坊，炒饭之争与黄昏时分的棕榈酒。加纳并不总是一个轻松的目的地。基础设施可能会挑战最有耐心的旅行者。酷热是真实的。一月的哈麦丹风尘覆盖一切。但回报与付出成正比，经验丰富的旅行者一致表示，加纳以海滨度假村和欧洲城市短途旅行永远无法做到的方式改变了他们。

Akwaaba。欢迎。

地理与气候

加纳正位于西非的中心地带，跨越格林尼治子午线（零度经线），位于赤道以北不远处。它的邻国是北面的布基纳法索、东面的多哥、西面的科特迪瓦（象牙海岸），南面则是大西洋和几内亚湾。该国面积约238,533平方公里，大致与英国相当。按非洲标准，它并不是一个大国，但在这片紧凑的土地上，它却容纳了极为多样的环境。

南部海岸是一片狭窄的沿海平原，分布着沙滩、潟湖和红树林。阿克拉就坐落于此，还有在跨大西洋奴隶贸易中扮演了可怕角色的历史港口海岸角和埃尔米纳。从海岸向内陆推进，地势通过一条宽阔的半落叶森林带缓缓上升，这片森林曾经覆盖了该国内陆的大部分地区。西部和中部地区的森林保存得最为完整，正是在这里，卡库姆国家公园保护着西非仅存的最优美的雨林地带之一。

该国中部以平坦至起伏的高原为主，东部区的夸胡高原和阿夸皮姆-多哥山脉点缀其间，后者是一条自南向北贯穿沃尔特区的丘陵链，包含了加纳的最高点。其中最高的阿法贾托山海拔885米（2,904英尺），位于靠近多哥的边境。这些山丘凉爽而雾气缭绕，是瀑布、山村以及与下方平坦平原形成鲜明对比的葱郁景致的所在地。

东部坐落着加纳最壮观的地貌特征之一：沃尔特湖，按水面面积计算是世界上最大的人工湖。它由1965年修建的阿科松博大坝形成，面积约8,502平方公里，从南部的阿科松博大坝一直延伸到北部各区。该湖是加纳的重要资源，既提供水力发电，也为沿岸社区提供运输通道。

加纳北部则完全是另一个世界。这里的地貌从森林过渡到几内亚稀树草原，接近布基纳法索边境时又转为苏丹稀树草原。植被更稀疏，降雨更具季节性，土地更干燥。白沃尔特河和黑沃尔特河穿过北部，在更南处汇合成为沃尔特河。这是莫尔国家公园的所在地，是古老清真寺和神圣鳄鱼池的所在地，是编篮匠和装饰着几何图案的土色院落的所在地。

加纳属热带气候，但因地区和季节不同而差异显著。南部每年有两个雨季：主要雨季从四月持续到六月，较短的一个在九月和十月。北部只有一个雨季，从五月到九月。在两个雨季之间，干燥的哈麦丹风从撒哈拉沙漠吹来，通常从十一月持续到三月。哈麦丹风是一种非凡的气象现象：它携带的撒哈拉沙尘之多，足以大幅降低能见度，把天空染成雾蒙蒙的金棕色，并在每一个表面留下一层薄薄的灰尘。虽然哈麦丹风有时会造成不适，但它也带来更凉爽、更干燥的空气，许多旅行者相比潮湿的雨季更偏爱这种天气。

加纳全年气温持续温暖，该国大部分地区的温度从夜间约21摄氏度（70华氏度）到白天32至36摄氏度（90至97华氏度）不等。北部通常更热，在二月至四月的炎热季节，气温可超过40摄氏度（104华氏度）。沿海城镇受益于海风，炎热有所缓和。

对大多数旅行者而言，造访加纳的最佳时间是十一月至次年三月的哈麦丹季节。雨已停歇，道路通畅，北部公园的野生动物因聚集在残存水源周围而更容易被发现。尤其是十二月和一月，游客涌入量最大，特别是在节日季节前来的非洲流散族群成员。如果你要参观海岸角城堡和埃尔米纳，雨水会为本已深刻的体验增添某种哀伤的氛围，但积水的地牢难以通行，也可能确实令人不适。对于南部海岸的海滩旅行，旱季是必不可少的。

阿克拉——首都

阿克拉是一座正在蜕变之中的城市。在一条街上，你经过一位头顶一盆大蕉的女人，她的动作熟练自如，仿佛已经做过一万次；而几米之外，一个穿着初创公司T恤的年轻人坐在空调咖啡馆里写代码。摇摇欲坠的殖民时期建筑紧挨着闪闪发光的玻璃高楼。一只山羊从等红灯的优步车旁走过。阿克拉是一座充满非凡反差的城市，而正是这些反差，这种新与旧、正式与非正式、全球化与极度本土化的层层叠加，使它成为西非最引人入胜的城市体验之一。

自独立以来，这座城市经历了爆炸式增长。从1957年约有十三万人口的小型殖民贸易港，它已膨胀成一个拥有四百多万居民的都市区，沿几内亚湾海岸向东西方向扩展，并向内陆推进到曾经的农田和森林。阿克拉的地理布局可能让初次到访者感到困惑：这里没有一个明显的单一中心，而是一系列各具特色的独立街区。

大多数访客最先前往的地方之一是独立广场，也称黑星广场，这是有充分理由的。这片位于官方阿克拉核心的广阔空地，是非洲大陆象征意义最为浓厚的场所之一。广场上矗立着黑星门，这是一座巨大的凯旋门，顶端是加纳的黑星——同样的星出现在国旗上，并已成为非洲自由和泛非团结的象征。该门建于1961年，此后一直是独立庆典、阅兵、国葬和政治集会的背景。据称广场本身是非洲最大的公共广场，这一说法体现了建造者的雄心。清晨站在广场上，在酷热来临之前、人群到达之前，一边望着政府所在地禧年大厦，一边望着远处闪闪发光的大西洋，你会以一种特别的力量感受到独立时刻的分量。

附近的克瓦米·恩克鲁玛纪念公园和陵墓占据着一处具有巨大历史意义的场地。恩克鲁玛本人选定了这处地点作为自己的陵墓所在，而它距离他在1957年3月6日宣布独立的地方仅几步之遥，这十分恰当。陵墓是一座引人注目的现代主义建筑，内有恩克鲁玛及其妻子法蒂娅的遗骸。周围的公园维护精美，是市中心的一片绿洲，设有雕塑、喷泉和展览，讲述着这位带领加纳走向独立、后来成为泛非主义奠基人之一的人物的故事。恩克鲁玛的人生故事是二十世纪最伟大的政治戏剧之一：一位激励了整个大陆的远见领袖，最终因腐败、狂妄自大，以及1966年的军事政变而落败。正如你可能预料的那样，纪念公园以圣徒传记式的笔调呈现他，但即便将这一点考虑在内，这次参观仍然令人真切动容。陈列在信息板上的演讲词，闪烁着一个相信解放非洲是他那个时代最重要事业的人的电光。他最著名的呼吁——"你们要先求政治的国，这一切都要加给你们了"——跨越数十年仍在回响。

位于巴恩斯路的加纳国家博物馆，是了解加纳历史与文化的最佳起点之一。馆藏涵盖该地区数千年的人类活动，从史前工具和早期铁器时代文物，到中世纪的伟大王国，再到殖民时代和独立时期。尤为引人注目的是阿散蒂宫廷礼器藏品，包括金砝码、王室凳子和国剑，它们展现了前殖民时期西非文明的非凡精致程度。民族志展厅呈现了加纳各民族的非凡多样性，从中部和南部的阿坎人，到沃尔特区的埃维人、大阿克拉区的加-阿当贝人，以及北部的众多民族。

位于利比里亚路的国家剧院采用令人印象深刻的建筑风格，令人联想到一对传统船帆，这里上演的节目涵盖传统音乐与舞蹈、口述诗歌、电影放映和当代戏剧。它是加纳文化生活的重要场所，抵达后值得查看即将举行的活动。

位于阿克拉坎顿门茨街区的W.E.B.杜波依斯泛非文化中心，等待着你的是一种更具个人色彩和跨国意味的历史。W.E.B.杜波依斯是非裔美国知识分子、民权领袖、社会学家和历史学家，被广泛认为是二十世纪最重要的黑人思想家之一。他是全国有色人种协进会的创始成员之一、《黑人的灵魂》的作者，也是泛非团结的终身倡导者。在生命的最后几年，杜波依斯接受了克瓦米·恩克鲁玛的邀请前往加纳，主持编纂《非洲百科全书》。他于1961年以93岁高龄抵达阿克拉，成为加纳公民，并于1963年在那里去世，比马丁·路德·金发表"我有一个梦想"演讲的华盛顿大游行仅早一天。他被安葬在他生活和工作过的房子的花园里，这座房子已被保存为纪念馆和文化中心。中心举办泛非历史展览，设有图书馆，并举办庆祝非洲知识传统的活动。对于非洲流散族群成员来说，任何世纪最伟大的黑人头脑之一选择葬在加纳，这一事实承载着深刻的象征意义。

詹姆斯敦是阿克拉历史悠久的殖民时期港口区，也是城中最有氛围的街区之一。它围绕一处天然锚地而建，早在十五世纪就因此吸引了欧洲商人。詹姆斯敦保留了许多殖民时期的建筑，尽管许多建筑处于不同程度的破败状态。该地区以贫困和略显危险的氛围著称，访客确实应当保持与任何经济贫困城区同样的警觉。但这里同样充满活力：渔业社区的能量、培养出加纳一些最伟大运动员的拳击馆、在破败建筑中设立工作室的艺术家，以及长期以这个街区为拍摄对象的街头摄影师。

詹姆斯敦最醒目的建筑是詹姆斯敦灯塔，可以登顶俯瞰港口和几内亚湾的全景。附近的乌舍堡（又称克雷夫克尔堡）最初由荷兰人于1649年建造，后由英国人接管。与阿克拉其他几座殖民建筑一样，它在不同时期曾用作贸易站、军事驻地和监狱。如今它多少有些被忽视，但仍是这座城市复杂殖民历史的鲜明提醒。

克里斯蒂安堡城堡（奥苏城堡）坐落在詹姆斯敦以东的一处岩石岬角上，白色的墙壁在大西洋的蔚蓝映衬下熠熠生辉。该城堡最初由丹麦人于1661年建造，后来经过瑞典人和阿夸穆人之手，最终于1850年被英国人买下。它曾是英属黄金海岸殖民政府的所在地，独立后成为加纳政府的官方所在地，这一角色一直保持到2013年禧年大厦建成。由于它仍是一处运作中的政府设施，城堡并非始终对公众开放，但有时会提供导览参观，从城垛上望出去的景色非同凡响。

若不在马科拉市场待上一段时间，造访阿克拉就不算完整。这是该市最大、最繁忙的市场，是一座密集、混乱而壮观的摊位迷宫，出售一切能想象到的东西：新鲜农产品、干鱼、布料、电子产品、家居用品、美容产品、宗教物品等等。马科拉并非传统意义上的旅游市场；它是一个真实运作的商业中心，阿克拉的劳动人口在这里买卖交易。这意味着它可能令人不知所措、嘈杂而使人迷失方向，尤其对初次到访者而言。但这也意味着它拥有一种经过消毒的旅游市场永远无法企及的鲜活生命力。穿行在马科拉狭窄的巷道中，迷路，被下一个转角出现的景象惊讶，是西非最具代表性的城市体验之一。

若想要稍微温和但仍然真正本土的购物体验，巴恩斯路上的阿克拉艺术中心是购买手工艺品、雕刻、珠宝、纺织品以及各类加纳和西非艺术品的去处。这里的艺术家和商贩习惯了游客，发展出一种和善而执着的销售方式，可能让人疲惫，但很少具有攻击性。价格可以商量，只要有点耐心和幽默感，从阿丁克拉布到雕刻凳子再到面具，都能谈到不错的价钱。

奥苏是阿克拉最国际化的街区，中心是那条被称为牛津街或奥苏主路（官方名称为坎顿门茨路）的路段。这里汇集了最密集的餐厅、酒吧、咖啡馆、旅馆和商店，服务于国际人士和加纳中上阶层市场。该地区夜生活活跃，从播放非洲节拍音乐的屋顶酒吧，到供应黎巴嫩、中国、印度和融合菜以及加纳主食的安静餐厅，应有尽有。奥苏的牛津街是旅行者倾向于落脚的地方，尤其因为这个街区治安良好、供电可靠（这在阿克拉是一个考量因素），并且便于前往城市其他地方。

相比之下，尼马街区代表了阿克拉的另一面：一个人口密集、以穆斯林为主的社区，它作为从加纳北部和邻国南下的劳工移民聚居区而形成。尼马以其活力以及加纳北部和萨赫勒地区街头美食的品质著称，尤其是tuo zaafi（小米面团配蔬菜汤）和suya（香料烤肉）。与其独自前往，不如由当地向导陪同，这样体验会更丰富，也有助于把钱带入当地经济。

阿克拉的海滩是西非最易到达的城市海滩之一。拉普莱热海滩和拉巴迪海滩（官方名称为拉-马迪海滩）位于市中心以东不远处。拉巴迪是两者中更受欢迎、管理更好的一个，设有更衣设施、海滩酒吧、水上摩托租赁，以及混合了游客与阿克拉居民的热闹周末氛围。沙滩宽阔多沙，海浪强劲——不建议在没有谨慎准备的情况下游到碎浪区之外。周末时，拉巴迪充满音乐、笑声，以及烤鱼和kelewele（香料炸大蕉）的香味。这是体验加纳生活社交一面的绝佳场所。

在阿克拉出行本身就是一种学习。该市的官方公共交通由庞大的tro-tro车队补充，这些合乘小巴是大多数阿克拉居民城市出行的骨干。Tro-tro便宜、频繁，沿固定路线行驶，由一名探出窗外喊出目的地的售票员指示路线。对于新手来说，破解tro-tro系统需要时间，但当地人通常乐意帮助访客找到正确的车。优步和Bolt在阿克拉运营，提供更可预测的选择，不过城市交通——在高峰时段可能确实严重拥堵——意味着即使是出租车，走很短的距离也可能耗费很长时间。科托卡国际机场（KIA）位于市内的阿克拉机场街区，这既方便，也成为周边地区的噪音来源。

奴隶堡垒与奴隶之路

没有任何方式能让你为海岸角城堡做好充分的心理准备。你可以阅读相关资料。你可以观看纪录片。你可以聆听那些先你走过其地牢的人的证词。然后你站在一条石砌走廊里，站在一个曾经从墙到墙、从地板到天花板都塞满了被剥夺了姓名、家人和自由的人的房间里，所有的准备都变得毫无意义。空气沉重。墙壁因潮湿而发黑，也因某种感觉上不只是潮湿的东西而发黑。透过墙壁可以听到大西洋的涛声。"不归之门"矗立在一条短通道的尽头，直接通向大海。

海岸角城堡是加纳游客最多的景点，而且从最字面的意义上说，它是人类历史上最大罪行之一的纪念碑。跨大西洋奴隶贸易从十五世纪延续到十九世纪，强行将估计一千二百万非洲人从家园运往美洲、加勒比和欧洲。这数百万人中有许多经过这座城堡以及西非海岸类似的城堡，被囚禁在地牢中，等待将他们运过大西洋的船只。在被运走的人中，或许有十分之一到五分之一死于"中央航路"，即奴隶船货舱中那段残酷的大西洋穿越。幸存者被卖为种植园奴隶，这一强迫劳动制度的影响至今仍塑造着美洲、加勒比和非洲大陆。

今天所见的海岸角城堡由瑞典人于1653年建造，不过自十五世纪五十年代起该地就设有贸易站。它几经欧洲列强易手，直到1664年英国人取得永久控制权，并将其发展成为整个西非海岸最大的奴隶贸易据点。在奴隶贸易鼎盛时期，这座城堡的地下地牢中随时关押着数百名被奴役的非洲人，他们被塞进几乎没有光线、没有卫生设施、食物和水极少的空间。他们待在那里，有时长达数月，直到奴隶船抵达。

几乎每一个参加过海岸角城堡地牢导览的人都将其描述为他们经历过的最具冲击力的体验之一。向导带领访客穿过城堡的各个空间，包括男性和女性地牢、死囚室（用于关押反抗囚禁者），以及英国总督用作基督教礼拜堂的区域——这个空间就直接位于关满被奴役者的地牢之上，这种并置充分说明了那个时代的道德矛盾。导览以"不归之门"作为高潮，向导讲解被奴役的非洲人被推出这个开口登上等候船只之前的最后时刻。这扇门本身是一道真实的门槛：跨过去，你就站在大西洋浪涛拍击的岩石岬角上，那正是数百万人作为非洲最后一瞥所看到的景象。

近几十年来，这座城堡已成为朝圣与和解之地。追思仪式在"不归之门"举行，参加者包括来自美国、加勒比、巴西、英国等地的非洲流散族群成员，他们前来直面自己的历史。1999年，城堡举办了一场追思与和解